东极之行，终于让我体验了穿行于风口浪尖的心跳，领略了“海上有仙山”的风采。
东极是美丽的。
一路虽亦曾有遗憾，毕竟商业化的脚步也影响到了这片净土，曾经冒险救出沉没的“里斯本丸号”上英军战俘都不愿留名的那些渔民呢？我不知道他们是否还淳朴依旧。但我们不能在自己大肆FB的同时苛求他们还守着原始的清贫。遗憾却也不会影响对那里美景留恋与向往。在这样的美景面前，无论什么样的不满都会显得微不足道。希望有那么一段的假期，约上三五好友，吃住在渔民家，每天驾一轻舟垂钓于波涛起伏间，方可真正领略此间真味。
一、
可惜我们只有周末短短天，甚至于两天都够不上。原本计划周五晚上住沈家门，周六一早赶赴的，可惜上午的船票据说一周前就订光了，只能坐周六下午两点的加班船去，周日下午五点的船回返，意味着真正在岛上只有二十四个小时，还得扣除睡眠时间，只能用仓促二字来形容了。
周六一早上路，一路飞车到宁波白峰渡口排了一个半小时队才上了去定海的汽渡，逐渐远离了大陆心也随海风而飞舞起来。
内海的海水已经不能称之为海了，黄泥水般混浊，但岸边的油罐倒也不失为一道风景，大的、小的、椭圆的、桶状的、灰的、白的林立在岸边的小山丘下，在阳光下骄傲地展示着它们的身价。
三十来分种远远就看到定海码头了，舟山两个金色大字在阳光下闪耀着，让人有种说不出的亲切感。
舟山是我最好朋友的故乡，还有我九岁那年就留下的最深刻印象。那年在普陀山第一次看到海，嬉戏在青绿的海水里，在海天佛国中看到了虔诚的礼佛人，还有定海幽深的巷子、典雅的石板路、粉墙黛瓦下黝黑的大门里透着神秘的院落，都令我充满瑕想，不知道里面是否有才子佳人的故事发生，木质的窗棂外是否会有双深情守候的双眸，还有那条长长的小巷中那个黑色的酱油铺子的老板是不是也如李逵般一身横肉……
距离最近一次来舟山也已有九年了，九年这里应该变得再一次让我不认识了吧。曾有人问我，定海有什么好玩的，定海没什么好玩，“台北街头”水果茶的芬芳依然在唇间回味，但那最值得感受的石板路早就没了踪迹，林荫道也被宽敞的马路替代，剩下仅有记忆中那份亲切依旧吧。
没有时间让我们在定海耽搁，车子一出鸭蛋山码头就直奔沈家门。过了隧道就到了我们的第一个FB计划地，高佳庄饭店，已是十二点五十分了。由于只剩四十分种就要到码头和当地的接头人碰头拿票，匆匆点了几个海鲜，倒吃到了我的最爱--海瓜子，也是此行唯一的一次，到了东极竟然听说外海不产海瓜子，不知道是否属实，当然更没想到的是这顿看着时间吃的饭竟然是此行吃得性价比最高、味道最好的一顿了。
风卷残云后留下一桌杯盘狼藉，直奔沈家门半升洞码头，已聚集着不少去普陀山、东极岛或者其他地方的游客了，有很多是从杭州、宁波过来的。我们遇到了几个杭师院的老师，趁着暑假去东极休养、海钓的，真是让人羡慕得不得了，还有一帮宁波的驴友，就是我们联系要跟着他们包船去其他小岛游玩这批人，硕大的登山包表明他们是要去扎营的，可真是强。
二、
两点钟准时登上了“东极轮”，还有两个小时四十分就可以到达向往已久的地方了。票是下舱卧铺，据称还是为了怕我们晕船特地照顾我们的，开初还不太乐意，难得看到外海，谁愿意把时间浪费在卧铺狭小的空间里，谁料想看似温柔海水到了外洋竟那样的狂暴，庆幸有这几张卧铺，更值得庆幸的是我不晕船，最近距离的接触了穿行中那胆颤心惊却又极度享受的心情。
呆在船尾的甲板上，天色非常的不错，阳光灿烂，领略过外海的风浪，内海的波浪只能是被称作为涟漪了，船行经过沈家门至朱家尖的跨海大桥，如一白练横空而出，两边绵延着的岛屿让人感觉不到大海，海水还是浑黄。远处不久即可见普陀山上一尊金色的观音迎风伫立，据称观音像开光那天还有神迹出现，一缕阳光破云而出直佛象，照得佛象金光四射，云层还化作了观音的头像似也来参加这福泽苍生的仪式。此时他也一样在保佑着我们的安全，让人难以不生虔诚之心。
船行过了普陀山，水逐渐的开始绿了，浪也逐渐大起来了，船越来越巅簸。甲板上很多人都陆续的回到舱里休息了，晕船的人痛苦之旅开始了，同样伴随的却是更美更壮观的大海。
海水更加干净了，泛着墨练色，让人感觉到黝深而不可测，海面此际已是一望无垠，只有远处海平面区别于天际，偶而远处有一两艘船开过，是那么遥不可及，海鸥也很少见，真是的离陆地远了。
站在船舷，随着船的摇晃不时有海浪冲上船来，浪花四溅，很快我就和海水有了亲密接触。望着面前绵延不断的起伏的海浪，船穿行在谷底时看着高高涌起的海水似乎我们的船随时会被吞噬进去，心中无端的生出一种无助的感觉。但是远眺海际天边，惶恐的心情一扫而空，涌起的却是一种怒海争锋的豪情，也许夸张了点，但确是一种如可胸纳百川般的宽广胸怀，愿意自己是一只海鸥，可以自由的纵横于如此广阔的海天之间。
海中的生活应该是寂寞的，除了海水还是海水，偶而一些礁石也成了一道美丽的风景，此刻真是很佩服那些渔民，一出海就是几个月， 漫长的时间何以打发呢？
三、
船与海浪在嬉行中很快两个多小时过去了，快五点时，东极镇所在地庙子湖遥遥在望，岛上是层层叠叠的民居，都是两层的小洋楼，看来这里渔民生活还不错。天色已暗，乌云遮蔽了阳光，风浪很大，远远的到处是白色的浪花涌起，高高的拍向岸边，一盏小小的灯塔在风浪中默默地挺立着。
船靠近岸边很难停稳，不住地随着涌来的海浪起伏移动着，上岸也成了一件难事，忽远忽近的岸边让人有些心里发怵，船工们两个在船舷，两个在岸上，搀扶着，趁着船随流涌起那一刻快速就把人送上了岸，一次一人。一上岸就迫不及待的端起相机对着那涌起的浪狂拍，听说今天这里有七级风浪，一般国家规定八级风浪船就不得出海了。要知道普陀可是风平浪静，这就是外海。
惊涛怕岸气势非同一般，发出惊天动地的轰鸣声，涌起十多米高，冲上岸，水花四溅，让人不敢靠太近，唯恐就被卷走了。相形之下，钱塘江的潮实在是透出的更多是小家子气，它没有这样的清、这样的宽广、这样绵延不息，更不会让人产生这样的震憾力。
靠岸附近有不少小船停泊着，五六米长，没有顶篷的，在海浪里摇曳起伏，如一片树叶在狂风中飘浮，不知道这是不是我们明天包船出海的“绿眉毛”，如果是那太恐怖了，真担心会被甩到海里。不过真得佩服渔民，驾着这样的小船在惊涛骇浪中穿行自如。
经历此等风浪的历练，渔民们对生活充满了单纯的热爱，从码头上那些渔民画就可以看出，虽然不是很精美，但那鲜艳的色彩、夸张的手法无不透出粗犷的热烈，让人不得不为之赞叹。
我们被安排住一户渔民家里，老夫妻两和女儿并排有两幢小楼房，在整个小岛的民居中已基本处于最高端了。楼房下有个小院子，院子里有一口井，我们住二楼，还有阳台的，可称得上“无敌海景房”了。房子里面布置虽然有些简陋，却自给自足，悠哉悠哉令人羡慕。看他们晚上的小菜，有螃蟹、小鱼、海蜇、咸鸭蛋，真是不错，看到这样新鲜的海鲜令人开始流口水了。老婆婆在做团子，黄黄的据说揉进了红枣、蜂蜜、枸几，想来应该味道不错，顺道和她说一声蒸好了别忘给我留一个解解馋。
用他们井里储存的冰凉的天然“无根之水”洗了把脸，感觉神清气爽，明天就要去其他小岛，在这里时间也就剩下今晚，趁着天色还早不如先在四处周周，领略一番夜幕下的小岛风光。
绕过曲曲折折的民居，沿着新修的水泥大道，我们去向被称为“自由男神”的财伯公塑像。
与海边惊涛拍岸的气势不同，东极镇上是安详的，三三两两的老年人聚集在家门口闲聊，商店门口，是男人聚集着下棋，海边，女人们在敲砸着一块块的贝壳，也许是要把那些长成一起的分开吧，不是很懂，但看到有淡菜、辣螺、芝麻螺是认识的。避风的角落里，几个小男孩趴在岸上，放了根长长的细线到海水边的石潭里，原来是在钓小螃蟹呢，没想到这还真能钓上来，没有两分种就有一只愚蠢的小东西上钩了，黑黑的，背上还有桔黄色的花纹，可怜兮兮的就成了他人囊中之物。
上山的路很平坦，天色已逐渐暗了下来，远处灰色的天、黝深的海水已分不清界限了，不知道明天天气会怎么，风浪是否还会这样大，担心之余还有些隐隐的企盼，企盼能体会一下在这样风浪中穿棱的感觉。
看过被当地人称财伯公象后，天色已昏暗了，远处码头上亮起了星星点点的灯光，海岛的轮廓也融入夜色，模糊不清了。沿着环岛路走到了岛的背面，对面岛上也有灯火在闪烁，这大概就是被称为“海上布达拉宫”的青浜岛了，也是明天计划的第二站，此刻不经意却让我们提前领略了它夜色中的风采。海面上还有渔船灯火闪过，庆幸我们没有休息，没有贪图省力原路返回，才得以一睹这美丽的海岛夜景。
天色越来越黑，两边的芦苇丛在风中沙沙作响，远处天边似乎有闪电的亮光，山坡上还有坟萦，看得出当地人条件不错，这些坟萦都是花岗石砌就有椅子坟，但此刻已无心欣赏，内心更多的是慌乱，万一打雷下雨荒郊野外可不是玩的，加快了脚步，前路漫漫没有尽头，山下的灯光也绕过了一个小山头看不到了，远处山顶只有一个手机信号塔，还有一座空房子，漆黑的空房子更容易让人胡思乱想，惊恐！越走越快，到最后变成一溜小跑。终于看到了灯光、看到村庄了，从来没有感觉到这样亲切温暖的灯光，悬到嗓子眼的心终于也放下了，似一种重返人间的快乐。
经过这一路，肚子也饿了，可惜晚上的FB大餐实在是太差强人意了。
环境是不错，坐在东极石边的大排挡，听着海浪声，看着涌起的浪花，白炽灯下的锅子上热火朝天的煮着的是各式海鲜，等着我们的美味海鲜。可惜菜实在是令人失望，只有虾很不错，新鲜的还带着海水的感味，很有弹性，棱子蟹瘦得可怜，鱼口感不好，香螺是苦的， FB不成功实在是令人沮丧，更可气是的价格超贵，无辜的就这样被狠狠宰了一刀。
吃了一半要下雨了，闪电蜿蜒着划破了天空，也许这里的空气纯净，真真切切的看清了那转瞬即逝的一刻，几道剌目的白光，还带着紫色光晕，却有不同一般的威慑力，让人心惊胆颤 。天上飘起了细雨，大排档竟然没有防雨措施，其实在小雨中喝啤酒，听海浪的感觉应该是非常不错的，就象大块吃肉碗喝酒般可以让人体会让一种粗犷的豪情，可惜同行的人没有这种兴致，只好灭了这心中的突发奇想。找了家小店，草草了事填饱肚子。
回到房间才发现累了，倒在床上就不想动了。环顾四周，屋子有点旧，墙已泛黄，甚至有些地方都剥落了露出青砖，不知哪个年代的女名星画片出已经褪色，一盏我喜爱的白炽灯如仕女般慵懒的靠在墙头，一台老掉牙的电风扇转动着把灯光打得忽闪忽闪。砖瓦屋顶下覆着一层编织布，大概是台风季节防漏的吧，屋顶楔着五根木椽，圆的方的不一，粗糙却真实，门上还挂着个红绳是避邪的吧。房间里除了两张简陋的木架床，只有一个老式的衣柜，上面遍布着斑驳的木锈，柜门上镶嵌着两面玻璃镜子，周围木框上面还有简单的雕花，简陋中透着一丝细腻，让人感到温馨，不知道是否老婆婆昔日的嫁妆。这样的房间里，虽然没有宾馆的豪华，却有种家的感觉，海边的夜晚特别的清涼，也会睡得特别的香甜。
四、
第二天一大早原计划四点起来看日出的，睡得昏昏沉沉的听说早上外面是云雾弥漫，心中大喜，继续我的美梦。想来还是有些遗憾。
五点多，睡眼惺松中不得不起床，昨天与宁波驴友约好了六点半在码头坐船出海。
清晨，海边虽还没有阳光，但天色完全亮了，厚厚的云层掩住了太阳，泛着点青白，站在阳台上，清凉的海风带着海的气息，整个小岛的轮廓在我们眼前一览无余。海水还是那么黝深如一匹丝缎在起随风起伏，海面不时传来汽笛的喧鸣声，勤劳的渔民早已远航归来，海边已热闹起来了。
拿了一个团子，告别了房东，开始了今天的旅程。事后想想真是有点后悔，那么一大篓的团子，我怎么就拿了一个呢？团子蒸熟了不象生的时候是黄黄的象玉米面一样的不起眼，而是更不起眼了，黄得发黑，但黄中带点透明，有点象北京名点豌豆黄，咬一口，恩，味道真不错，软软糯糯滑滑且不粘，甜到心里却不发腻，还有一股蜂蜜、红枣交织成的独特清香，只恨自己找不到合适的词来形容。
风浪小了很多，但海浪仍不时拍上岸如琼花碎玉般四溅，不少小船在港湾中穿棱起伏，不知是否在近处打捞着佐食小餐，也许我们早餐那碗海鲜米粉中的小鱼就是就这样刚捞上来的。我想肯定是，不然怎么会那么鲜那么嫩呢？那绝非任何调料能调出的，还带着点海水的气息，甚至于鱼腹中的宵夜还在！
海边非常热闹，渔民们早早的摆出了各式的海鲜鱼鲞之类，还有新鲜的海蜇，白白的透明的肚里里饱涨着海水，水嫩剔透得令人忍不住想掐上一把，不过据说这样的海蜇并不能吃，苦得发涩，一定要腌过。渔民自制的腌辣螺装在一个个頩里，一个个挑出的螺肉压得密密实实的，很清爽，想来味道应该不错，不敢给出游增添累赘，只好作罢，可惜后来一直到走也没再看到，令我未能得以一饱口福。
我们的“绿眉毛”到了，不知道为什么要叫“绿眉毛”，它可比这个名字给人的想象空间大多了，有十多米长，还有遮雨篷、发动机，比起海面上那些打渔的小船，算很不错了。穿上救身衣，坐在船舷，逐渐远离港湾，在这深不可测的海面我们又开始了别样的惊险剌激之旅，驶向我们的第一站——东福山。
转过庙子湖岛，“海上布达拉宫”——青滨就展现在我们眼前了，远望密密码码地层叠着无数的房子，粉墙黛瓦黑窗，由于海面的蒙蒙雾气，看得不太真切，却已能令人感到不一般的气势。不知是谁惊叹，“睡佛”！果不其然，船的左前方出现一尊仰天而卧的天然佛像，眉宇、鼻端、唇际无不栩栩如生，双手含胸，神态安详而庄严浮于水面，庇佑着这海角天涯的一方水土一方人！
天色已大亮，仍没有太阳，碧波万顷的海面，无穷的绿水连着苍茫的天际，海水还是墨绿，有不少海鸥在海面高低翩飞，时而掠过水面，时而在高空滑翔，时而又在我们船头盘旋，当抬起相机时，却又不见了踪影。船速度不慢，随海浪不停摇晃起伏，时而冲至浪尖如利刃划破柔缎，时而行至谷底，看海水峰涌而起，似要将我们这轮扁舟掀翻，海风吹乱了我的头发，也熨贴着四肢百骸的每一个毛孔，不时有海水泼溅上来，沾在衣襟发梢，却似滋润进了心里，人亦融入这海天之间在这浪尖灵动而舞。远处偶有一两条船帏帆影驶过，消失于碧空尽头，如一幅美丽的画卷，更有一种无法形容的慨海天之悠悠。
烟波浩渺处东福山已逐渐现出它的身姿，这个看到新世纪第一缕曙光之地，东海第一哨，我们已来到它的面前。
正所谓海上见青山，山在虚无飘渺间，用来描述是最贴切不过的，这里被称为“风的故乡、雨的温床、雾的王国、浪的摇篮”。岛顶终年云雾缭绕，美丽的白云似给东福山披上了一层神秘的盖头。海岛上有不少石屋，是当年驻守的大部队留下的，部队已离开，留下那一块块花岗石砌就的石屋依然在这里挺立，历经岁月的侵蚀。岛外偶有几块礁石长，黄色的礁石上密密的长满了贝壳，黑压压的。礁石是或旁的小船上，正在海钓的人，不知道收获如何。岸边有不少人在等船，红红绿绿的是扛着登山包的驴友，给礁石沧桑的黄色增添了不少生动。
五、
行船四十五分钟，我们终于踏上了秦始皇令徐福东渡时就曾留下足迹的这块土地。
岛上有一些渔民居住，但房子大部分还是空的，高高低低，参差错落，屋子和屋子之间也还是各种石头小路，错综复杂的交织着。我们没有时间在村子中逗留，据称这里建筑特色是“走出这户人家的大门便能踩上那户人家的屋顶，跨过这户人家的阳台便能走进那户人家去聊天”，细细感受也应该别有情致吧。
一路上山，路两旁有很多芦苇，有几枝的、有一丛丛的，还有成片成片的似金色湖泊般美妙，苇絮似有灵性般在风中飞扬，充满着生机，让人也感染到这种生命的喜悦。透过苇丛，可以看到山顶的雷达站在云雾中若隐若现，一阵风吹过，很快又躲进云层中去了。那应该就是军事基地了，不由得心生好奇，很想能一窥究竟，长一下见识。可惜当我们快到时功亏一匮，被一个小战士发现给逮了回去，只好在半山腰“东海第一哨”前留个影，算是到过此地了。
沿着军用的水泥公路慢慢下山，公路环岛而建，一路从不同角度领略了东极之美。登高望远，风景独好。极目远眺，一望无穷水，整个东极尽收眼底，庙子湖、青滨在远处隐约可见，东福山上怪石嶙峋、草木繁荣、和风清穆，太阳出来，海水由墨绿转为蓝色，闪耀着蓝宝石般深邃的幽芒，好一处天高景澈所在，遥瞻皆奇绝，被誉为“东方爱琴海”、“海上香格里拉”确不为过。
中午在村里渔民家吃了一顿道地的渔家海味，螃蟹小得比一元硬币大不了多少，小鱼裹着浓浓的酱汁，还有一盆发绿的乱七八糟贝类杂货汤，吃不惯但总算是尝到了正正宗宗的本地风味。
吃过饭来到码头，风浪已平静了，湛蓝的海面上，有几条小渔船齐整的荡漾着，偶而有渔民穿着厚厚的下水服潜到水里捞着什么，海浪温柔的拍打着石滩，海水冰凉的，石头缝还有小螃蟹爬过，岸边一些如水蛏般的不知名小虫窜来窜去，海风吹得人醺醺然欲醉，可惜我们匆匆的又要往回赶了。
由于船老大的失约，延迟了两个多小时才来接我们，害得我们没有时间再细细品味第二站——青浜，无缘一逛“海上布达拉宫”，只能留下一点点美丽的遗憾了。
六、
回到庙子湖岛，东极轮已到了，正在下客。再次漫步于庙子湖小街、走在码头边聆听海浪的欢吟、品味着墙头副副欢快的渔民画，快要离开这个美丽的地方了，心中有些不舍，不知道以后还会不会再来，即使再来，也不知道这里的天然美景是否依旧，但愿不会如定海的石板路般消失、但愿不会如普陀山般到处是人工雕琢的痕迹。
坐五点的东极轮回沈家门，回去的路上就没有了来时的兴奋，昏昏沉沉一觉睡醒，灯火璀灿的朱家尖跨海大桥已在望，沈家门码头大排档灯火通明，时间已晚，没法再让我们FB。驱车直奔定海轮渡码头。
当踏上宁波的土地，一种安全感从脚底升起，比起这坚实的大陆，东极就是如浩渺烟波中的一页小舟，伫立在东海之滨，展示着它迷人的风采。
美丽的东极，苍茫的大海，都已深深的印在我心里，化作最美丽的 一页，让人怀念，让人留恋，让人向往……
